Путешествие по Каппадокии, Горы Аладаглар и восхождение на вулкан Эрджияс.

Идея маршрута: Из-за закрытия границ и срыва поездки в Непал, командой izagorizont была предпринята попытка пройти пешими трекинговыми маршрутами по Каппадокии, горам национального парка Аладаглар (Пестрые горы) и взойти на вулкан Эрджияс. Маршрут реализовали полностью, посетив ещё несколько интересных мест Турецкой республики.

Прямого авиасобщения между Москвой и Каппадокией нет. (Аэропорт г.Кайсери и г.Нешевхир). Лететь надо с пересадкой в Стамбуле. Это дороговато. Есть вариант лететь в Стамбул или Анталью пересаживаться в междугородный автобус до Каппадокии (а они в Турции ходят отлично) или брать машину на прокат и ехать к месту цели. Так как у нас была запланирована большая программа мы выбрали третий вариант. Взяли авто в местной прокатной конторе «Turtas Rent a Car», или www.antalyarentacar.com. Машина Рено Дустер 4х4 (Дальше Дуся), ну чтобы по горам ездить. Изначально стоимость была 342 евро за 12 дней. Однако когда мы прилетели с нас попросили карту и решили еще взять залог 500 евро , в качестве страховки. Договорились на 400 евро кэшем и светить данные карты не стали, залог не оставляли. За эти деньги мы взяли немного ушатаную, но полноприводную рено с полной страховкой от всего, кроме пьяного вождения.

Это наш базовый лагерь с палаткой и прокатным Рено Дустер. Последняя точка в горах Аладаглар, куда может заехать машина.

Анталья-Манавгат-пещеры Tinaztepe Caves.

Аэрофлот привез нас строго по расписанию в аэропорт Антальи. Даже чуть раньше. Немного подождав прокатную контору, поторговавшись по стоимости аренды, о чем было сказано выше, погрузили все рюкзаки в авто и поехали за газом в Декатлон. Про то как достать газ в Турции, это отдельная песня. У нас горелки типа «Ковея» или с резьбой. Такие баллоны продаются или местном Декатлоне (а их в Анталии аж 2 шт. Decathlon Erasta и внимание! Decathlon Antalya прямо около аэропорта сейчас есть). Как запасной вариант у Decathlon Erasta рядом стоит магазин Bauhaus Kepez, в котором тоже есть газовые баллоны с резьбой. Это на случай, вдруг в Декатлоне газа не окажется. Хотя в следующий раз поедем в новый магазин у аэропорта. Есть еще экзотический способ поехать в центр города и купить газ у https://tibetoutdoor.com/. Но там как-то сложно. Надо искать старое место магазина и брать газ за наличные лиры у таксистов. Хотя если Вы собираетесь на Ликийскую тропу, то эти парни могут и газ продать и трансфер организовать за приемлемую цену хоть до Гёйнюка, хоть до Чиралы. Стоимость услуг у них на сайте.

Дюденские водопады совсем недалеко от Аэропорта Анталии. Рядом прекрасный парк.

Так как наш путь лежал на восток, то проезжая обратно через Анталью мы заехали на знаменитые Дюденские водопады. От стоянки машин до водопадов метров 500 через красивый и ухоженный парк. Водопады интересны тем, что река обрывается прямо в море, образуя кучу брызг и радуг. Кто любит понаблюдать за самолётами, это тоже хорошее место, так как выше водопада проходит линия посадки самолётов в аэропорт. Удивительное рядом: самой реки на подъезде к водопаду мы не обнаружили)). Вместо этого обнаружили большие сельскохозяйственные плантации. Видимо река течёт где-то в трубах…

Поняв что день клонится к закату стали выбирать себе место ночёвки. Следует отметить, что просто так забронировать турецкий отель через booking.com с территории Турции невозможно. Нужно осуществить бронь заранее из родной страны или воспользоваться VPN,  когда вы уже приехали. Мы воспользовались VPN  и нашли, по супер распродаже, какой-то пятизвездочный отель все включено. Получилось где-то в районе 2000 руб. на человека за все. То есть 6000 рублей.  Отель был в районе впадения реки Манавгат в море (под Сиде). Когда мы приехали в отель, то для местных это был тест системы, так как сюда обычно возят группами большие туроператоры. Нас долго искали по системе,  не нашли)), но сказали чтобы мы не парились, а шли в бар и начинали отдых. Что мы и сделали. Потом нас заселили в супер-пупер номер с балконом на море и в качестве комплимента притащили целую корзину фруктов и ведёрко с белым вином и льдом.

Дорога из Антальи до Каппадокии на авто.

Утром плотно позавтракав в отеле отправились в центр страны. После Манавгата дорога уходит наверх в горы Тавр. На подъёме встречается куча фруктовых лавок с бананами. Да-да именно с бананами, так как весь прибрежный район восточнее Алании это сплошные банановые плантации как в каком-нибудь Эквадоре. Свежие бананы они как мыло)), но если им дать время полежать, вкус у них превосходит классические магазинные. Дорога представляет собой узкий серпантин. Рассчитывать на высокую скорость на такой дороге не приходится.

Самая длинная пещера Турции.

Внезапно на своём пути нашли достаточно популярную достопримечательность. Это самая длинная! пещера в Турции под названием Tinaztepe Caves. В пещеру можно купить входной билет. Как обычно нашли её чисто случайно. Туркам для прокладки дорог и исследования пещеры деньги дали европейцы. Провели электричество, сделали удобные мостки. Пещера честно говоря так себе. Сталактиты и сталагмиты небольшие. Но в плане длинны она прям очень даже. Для туристического маршрута что-то около километра кажется. В конце пути дорога приходит к обрыву в огромный зал. Верх и низ зала угадывается, но не просматривается совсем. От входа в пещеру открывается замечательный вид на северные склоны Таврских гор. Рядом с длинной пещерой, есть ещё одна маленькая. Посетили и её. Вывод такой:если ранее вы были в пещерах, то можно это место пропустить, а если нет, то смело заезжайте. Кстати после посещения достопримечательности можно посетить ресторан и сходить в очень цивильный туалет)).

Вид на Таврские горы от входа в пещеру.
Проложенные мостки внутри пещеры

Далее наш путь лежал через город Конья. Мы объехали его по окружной. Судя по отзывам, каких-то интересных с нашей точки зрения мест, в этом городе не было. Наша цель была-Meke Tuzlası Krater Gölü. Это такое солёное цветное озеро вокруг вулкана. Место примечательное само по себе. Но как же вокруг этого озера много мусора….Так как было время обеда заскочили в придорожное кафе в городке Karapınar. Пришлось учить турецкий)), так как никакого другого языка там не знали. Но покормили очень вкусно. Кебаб он и есть кебаб)). Через 15 минут были уже на озере-вулкане. Объехали его практически вокруг, а потом спустились к озеру. Точнее не к озеру, а то что от него осталось в октябре. А это белая и красная соль. Красная она потому, что на ней развиваются какие-то розовые бактерии. Для жителя средней полосы России очень необычное зрелище. Хорошее место для фотографий.

На соленом озере Meke Tuzlası Krater Gölü .
Соленое озеро в кратере и сам вулкан.
Вулкан с юго-запада. Хорошо видны малые кратеры.
Розовая соль Meke Tuzlası Krater Gölü .

После этого через дорогу заехали на озеро без вулкана )). Называется оно Acıgöl. Расположено оно в древнем кретере вулкана. Купаться нам не хотелось. Посмотрели и поехали дальше.

Озеро Acıgöl

Наш путь лежал в Каппадокию. Под вечер прибыли в Melek Cave hotel что в поселке Гёреме. Отель выбирали также по букингу через VPN. Место приличное,  хозяин очень приветливый и внимательный. Завтраки достаточные. Номера в выдолбленных пещерах-кельях. Все очень комфортно. Санузел большой и очень продуманный. В номерах Очень тихо.

Каппадокия.

Номер в пещерном отеле в Кападдокии.

В Гёреме все очень и очень дорого. Это чтобы поесть. А вот выпить ещё дороже. Не у всех кафешек есть лицензия на алкоголь,  а у кого она есть, очень посредственное вино продают за очень и очень дорого. Не делайте наших ошибок. Смотрите сначала на ценник в меню, а потом делайте заказ.

Городок Гёреме
Городок Гёреме с одной из смотровых площадок..

На следующее утро, в первый день пребывания в Кападокии мы решили  посвятить пешему трекингу (пешей прогулке) по маршруту: Гёреме- Голубиная долина-крепость Учхисар-Белая долина-Долина Любви-Гёреме. Данный маршрут проходится налегке за 6часов. По длинне он километров 12-15. На маршрут необходимо взять воду. Правда перед спуском в Белую долину стоит палатка и там делают свежевыжатый сок из гранатов и апельсинов. Совершить его логичнее именно в таком порядке как шли мы. Особое внимание следует обратить на обувь. Она должна быть на твёрдой и не скользящий подошве так-как при спуска в Белую долину достаточно крутой и скользкий спуск по очень мелким камушкам. В шлепанцах его точно не одолеть. Почему так называются эти долины написано куча статей в огромном количестве путеводителей. Для нас же было откровением то, что Долина любви имеет такое название не из-за характерных одиночных фигур, а из-за того, что если смотреть на эти фигуры сверху с воздушного шара, то они образуют очертания сердца. И ещё, если по пути из Белой в Долину любви чуть отвернуть влево, то тропа выходит к камню-арке. Сделал ли это человек, или вода так долго точила камень нам так узнать и не удалось. После пяти характерных скальных останцев, по небольшой тропочке мы вышли на верхнее плато и по нему дошли сначала до дороги, а потом через поселок довольные, но уставшие пришли в наш Melek Cave отель.

Туристы в Голубиной долине.
Голубиная Долина. Каппадокия.
Причудливые фигуры выветривания Голубиной долины. Каппадокия. Турция.
Крепость Учхисар при выходе из Голубиной долины.
Человек в окружении огромных истуканов Долины Любви.

На второй день пребывания в Каппадокии решили полетать на шарах, съездить в самый большой подземный пещерный город Деринкую и пройтись каньоном Ихлара..

Шары это самый известный в Каппадокии атракцион. Бронировать это стоит заранее. Мы сделали это в нашем отеле. Стоимость экскурсии в 2020 году было 100 евро с человека. Надо отдавать себе отчёт в том, что погодные условия сильно влияют на полёты воздушных шаров. Бывали случаи, что из-за сильного ветра Шары не поднимались в воздух 5 дней подряд! Так что туристы покупающие экскурсии в Каппадокию с Антальи или Алании на одну-две ночи очень рискуют не полетать на шарах.

Экскурсия на шарах начинается за час до рассвета.

Из отеля выехали затемно и к шарам приехали еще до рассвета. Нам повезло и с погодой и с пилотом. Он ловил воздушные потоки очень умело и проводил корзину воздушного шара в метре от земли.  Старт у нас был из Долины Мечей, финиш за долиной Любви. Характерного контура сердца мы так и не увидели, а вот между фигурами полетали очень даже близко, благодаря умению нашего пилота. К завтраку мы уже были в отеле.

Мастерство воздухоплавателя зависит от того, как близко он может приблизится к земле и не задеть ее.
Мастерство воздухоплавателя зависит от того, как близко он может приблизится к земле и не задеть ее.

Позавтракав сели в машину и поехали в подземный город Деринкую. Из-за того что он «самый-самый» в нем очень и очень много людей и это в наш ковидный 2020 год! По моему мнению про город надо сначала прочитать и бегло осмотреть, поражаясь трудолюбию его жителей. Однако в следующий раз целесообразнее посетить рядом расположенный подземный город Mazi или Kaymakli. Кстати между этими подземными городами существует! подземный ход. Как его делали в ту эпоху на глубине!! не имея горнопроходческой техники? И самое главное, как под землёй сделать ход, который через 9 километров выведет не абы куда, а на улицу соседнего подземного города???

Проход в пещерном городе с дверью оригинальной формы.

Далее наш путь лежал к каньону Ихлара. Но по дороге заехали на очередное «озеро в кратере» под названием Нарли Narlıgöl Krater Gölü. Спустились в этот озерный кратер на машине и объехали вокруг озера. Места очень красивые, но этот вечный мусор очень расстраивает. На озере есть лечебницы, заходить в них не стали, так как здоровье не лечат)).

Narlıgöl Krater Gölü.
Narlıgöl Krater Gölü.

Каньон Ихлара. Трекинг по каньону.

Каньон Ихлара. Трекинг по каньону.
Вид сверху на каньон.

Каньон Ихлара. Это огромный горный разлом с отвесными стенами, по дну которого протекает горный ручей. Ручей берет свое начало с вулкана Хасан Даг. Каньон характерен тем, что в нем очень зелено, прохладно, а в горизонтальных стенах каньона расположены древние пещерные храмы. Раньше это были христианские храмы-кельи. Теперь же они полностью разорены. Настенные фрески обезображены. Некоторые переделаны под мечети. В мечетях разумеется вообще ничего нет. Голые стены. Как рассказывают развитие храмов-посетений шло по классическому сценарию. Сначала там поселились отшельники, которые в горной породе стали устраивать себе укрытия и храмы. Потом в освоенное и благодатное место потянулись люди. Место то хорошее, пресная вода есть, от неприятеля можно лестницу от входа убрать и в пещере отсидеться. Опять же сам каньон был на отдалении от больших торговых путей..

Отвесные стены каньона Ихлара.
Отвесные стены каньона Ихлара.

  Сейчас каньон Ихрара , это такой аттракцион для местных. Где-то в средней его части прямо на воде расположены многочисленные ресторанчики в Турецком стиле. Балык, кебаб, экмек, кара чай. Все как положено, выбирай любой на вкус. Там же, но чуть выше по течению, в 3-4км от этих расторанчиков, наверху плато расположена огромная автостоянка, куда привозят кучу туристов. Далее они по лестнице спускаются в каньон. Идут эти 3км и в ресторан на воде. После ресторана в автобус. Вот и все исследование каньона Ихлары.

Мы же начали свой путь в самой верхней точке данной достопримечательности. В самой деревне под сходным названием Ихрара. Машину оставили прямо у билетной кассы. Оплатили небольшой сбор с спустились в Каньон. Кроме нас в нем небыло не единого туриста. Путь наш лежал вниз по реке к знаменитому пещерному городу-крепости Селиме. В общей сложности нам предстояло пройти 13 км вдоль реки.

Как я и говорил, в отвесных стенах каньона устроены, а точнее выдолблены в горной породе храмы крепости и кельи. В некоторых их них сохранились древние фрески. Очень больно смотреть на то, что у всех святых обезображены лики самым варварским способом. Просто отбиты молотком. Понятно что мусульманская традиция, изображения людей запрещены. А тут вроде как просто рукотворная пещера. Может после прихода турков  и ухода христиан их использовали под хозяйственные или нужды. Но портить зачем? Это  сколько лишних движений ленивому турку делать….

Тут без коментариев. Варвары….

Километра через четыре мы стали удивляться невесть откуда взявшимся семейным группам турок, а потом и вовсе пошли в плотненьком потоке. Внезапное появление такого количества организованных групп описано выше. В местечке Белисирма , где расположены упомянутые ресторанчики и выход из оплачиваемой зоны парка Ихлара останавливаться не стали, а пошли далее. Тут уже стены каньона становятся шире и выше. Начинаются поля фермеров. На плоском и красивом берегу речки сделали перекус с чаем. И правильно. Дальше река уходит в каменный каньон с новыми пещерными храмами и мечетями. Посетили и их.

В конце каньона Ихлара и перед крепостью Селиме расположены похожие конусы выветривания как и по всей Каппадокии. В конусах разумеется тоже когда-то жили люди. Крепость Селиме, похожа на все пещерные укрепления Каппадокии. Лестницы и проходы в скалах. Осмотрели бегло.

Каньон Ихлара.
С расстоянием, стены каньона расширяются.

Так как машину мы оставили в начале каньона Ихлары, то нам предстоял квест по возвращению. У местных охранников крепости узнали, что скоро приедет последняя! вечерняя маршрутка в 17.30 прямо до деревни Ихлара. Действительно, чуть позже приехал приличный микроавтобус и за пару лир с человека взял нас на борт. В самой деревне покушали в местном ресторанчике «Baba kebab» (папины котлетки). Ооочень вкусно и не дорого.

Пещерный город у крепости Селиме.
Пещерный город у крепости Селиме.

Каппадокия. Долина Мечей. Розовая долина. Красная долина

А также подъем на смотровую площадку над этими долинами на горе Akdag (Белая Гора).

Вид на Розовую долину с Белой Горы Akdag
Вид на Розовую долину с Белой Горы Akdag .

Маршрут лучше начинать со смотровой площадки на востоке посёлка Гёреме. Затем пересекая автомобильную дорогу направиться в Долину Мечей. Далее заглянуть в Розовую Долину, подняться пешком на самую высокую точку для осмотра всех достопримечательностей Каппадокии. И как заключительный аккорд-проход по нерукотворному балкону над Красной долиной. Закончить маршрут удобно в очередном популярном месте, а именно городе-крепости Чавушин. Маршрут длинной 17 км. Но он того стоит. По-моему мнению это самый интересный пеший маршрут в данном месте.

Долина мечей в Каппадокии.
Долина мечей в Каппадокии.

Описывать увиденное не имеет большого смысла. Такое надо увидеть своими глазами. Кстати, практически в самом конце маршрута, чуть выше тропы есть небольшая рукотворная пещера. В которой классно укрыться от жары. Также в этой пещере есть тетрадка, в которой любой желающий может описать свои эмоции и выразить чувства на родном языке. Тетрадку начали два каких-то французских друга. Записи в ней на всех языках мира, в том числе и на русском.

Долина Мечей
Долина Мечей.

Вечером того же дня сели в машину и проехались по остальным маст си точкам. Это знаменитые «Три красавицы» и Верблюд в долине Devrent (Воображений). Конечно, после того, что мы уже увидели в Каппадокии нас было уже трудно чем-то удивить. Так что мы просто сделали фотографии и поехали готовиться к настоящему приключению.

Красная Долина Каппадокия.
Дорогами красной долины

Горы Аладаглар.

Горы Аладаглар.
Горы Аладаглар.

Про национальный парк Аладаглар (пестрые горы) в русскоязычном интернете информации немного. Местные называют этот район «Турецкими Доломитами». Наверно по схожести форм рельефа Доломитовых альп и этими горами. Некоторые коммерческие группы иногда возят к водопадам Капузбаши (Kapuzbasi), что на востоке одноименного национального парка, просто посмотреть. Но полноценных описаний маршрутов на русском языке я так и не нашел. Есть на английском от турецких туристических агентств.

В самом сердце гор.

Сделать несложный, но интересный пешеходный маршрут по этим местам (Аладаглар ещё называют Турецкими Доломитами) мне удалось благодаря каналу одного турецкого путешественника ( вот ссылка на то видео ) и исследованию карт.

Маршрут включает в себя старт с поселка Чукурбаг и через перевал у могучей Кызыл Кайи спускается в долину Семи озер. Далее предстоит подъем на гору Эмлер- отличную смотровую точку данного района и спуск обратно в поселок. При наличии времени можно сделать маршрут линейным и спуститься к вышеупомянутым водопадам. После удивительных фигур Каппадокии казалось нас уже ничем не удивишь. Но все вышло совсем иначе.

Горы Аладаглара
Лунный пейзаж Аладаглара.

Перед началом маршрута мы заехали в поселок Чамарды (Camardi) , это последний большой населенный пункт перед Аладагларом, закупили продукты и недорого поели в Gözde Lahmacun Kebap. Кстати Чамарды это центр сбора отменных яблок! Далее поехали в поселок Çukurbağ, а именно в гостевой дом Taurus Guest House. Там мы договорились о ночевке после трека , а самое главное о доставке вещей с базового лагеря (Karayalak Kamp Alanı), до которого можно доехать на авто, до долины семи озер (Yedigöller dağcılar kamp alanı). В гестхаусе мы встретили родителей главного отельера, которые совсем не понимали по английски. Но современные средства связи творят чудеса. По телефону все вопросы были решены и , о чудо, нам на завтра нашли осликов (по-турецки ослик- эшек)) для заброски вещей на верх. Стоимость заброски была по 1 тысяче рублей с носа. За такие деньги пусть рюкзаки сами идут)).

Человек и природа

Доехав до верхнего лагеря Karayalak Kamp Alanı мы разбили палаточный лагерь, приготовили ужин. Кстати ниже тоже есть лагерь Sokullupınar где можно оставить авто и поставить палатки. Он чуть ниже Караялака (по высоте на 168 метров по расстоянию 2 километра), ровных мест на нем больше. В конце октября оба этих лагеря были пустыми, так что наш выбор был очевиден — выше в горы.

Вдалеке видно одно из семи озер, где осталась вода.

На следующий день нам предстояло подняться 1350 метров по высоте на перевал Celikbuyduran и спуститься по плато до озер на 380 метров. Расстояние по карте 10 км конечно небольшое, но с учетом подъема почти в полтора километра, проходить его без рюкзаков проще и приятнее. В качестве карт мы использовали приложение maps.me. Там указаны и тропы и места для установки палаток и вода.

Как и договорились вчера, ровно к 8.00 к нам прибыл караван из двух лошадей и одним погонщиком. Мы погрузили палатки, спальники и теплые вещи и начали подъем. Тропа на перевал хорошо угадывается в камнях и идет в ущелье. В наше время (конец октября) воды в реке не было. Далее тропа входит в узкое ущелье, набирает уголь подъема и идет непосредственно под склонами горы Кызылкайя. Существует опасность камнепада, поэтому , надо или прижиматься к скалам, или идти очень осторожно. Чем выше мы поднимаемся, тем размер камней, по которым идет тропа уменьшается. Через несколько переходов и выполаживаний выходим к месту обозначения источника на карте. Источник насположен под горой Эмлер и в наше время пересох. Правее источника есть место для 2-3 палаток. Это отличное место оставить вещи , поставить лагерь для технически сложного восхождения на Кызыл Каю. Но наш путь идет выше на перевал.

Перевал Аладаглар. Celikbuyduran
Перевал Celikbuyduran между Кизыл каю и Эмлером.

С перевала открывается поистинну Лунный или Марсианский пейзаж. Ни единого деревца или травинки. Очень завораживает. Завтрашнюю цель гору Эмлер оставляем по левую руку и спускаемся к лагерю у семи озер. Наши рюкзаки одиноко лежат на месте лагеря, однако ни воды, тем более озер поблизости нет. Все высохло. Лагерь пуст. В лагере находим пустую канистру для воды и с ней идем к самому большому озеру. На наше спасенье вода в самом большом озере в семиозерье есть, но путь до него это спуск и подъем еще 150 метров по вертикали. А при условии того, что наш сегодняшний день был итак очень насыщенный, эти 150 метров уж очень тяжелы.

Спуск с перевала Celikbuyduran

Ночью были заряды снежной крупы, однако наутро, когда мы собрали лагерь и отправились на вершину Эмлера погода стояла ясная, хотя и очень ветреная.

За полтора часа поднялись с вещами на вчерашний перевал, оставили на нем вещи и начали подъем на гору. Подъем идет по тропе проходящей по осыпи среднего размера, далее выходит на простые разрушенные скалы и выходит на гребень. От него и вершина совсем близко. На вершине оказываемся часов в 11 дня. Прекрасные виды и фото. Ну и ветер. Спускаемся на перевал по пути подъема, забираем свои рюкзаки и начинаем спуск к нашей машине. Как и вчера в горах никого, поэтому наше путешествие все больше и больше становится камерным, т.е. «безникого»)). Собираем лагерь и едем вниз. Все также одни-совсем одни.

Emler. Aladaglar/
Практически на вершине Эмлера.

Во второй половине дня мы уже отдыхаем в Taurus Guest House, общаемся за политику с двумя только что прибывшими Канадскими французами, пьем вино из чайника))(в этом районе Турции распитие спиртных напитков не приветствуется, и отдавая дань местным традициям мы шифруемся как в свое время в Советском Таджикистане)).

Подводя итог нашему небольшому путешествию в горах Аладаглар хочется сказать следующее. Район чрезвычайно интересный, красивый, экзотичный и малопосещаемый туристами, хотя при наличии автомобиля легко доступный. Скорее всего летом людей там больше, но теряется весь «шарм безлюдности». По горам Аладаглар можно придумать маршрут и на 5 дней , было бы желание и участники.

Национальный парк Sultansazligi National Park.

Вышка для наблюдения за птицами в в парке Sultansazligi National Park

После акклиматизации в горах Аладаглар, а именно на Горе Эмлер 3723м мы поехали на восхождение на вулкан Эрджияс. Так как время позволяло, по дороге мы заскочили на озеро Yay, а именно в национальный парк Султан. С озера отличный вид на вулкан Эрджияс. Специально сюда ехать не стоит, а вот по дороге самое то. Платим 8 лир и идем гулять по специальным деревянным мосткам , проложенным через камыши по озеру. На берегу озера установлена вышка для наблюдения, также с берега через камыш. Длинна дорожки 1300м. А по берегу проложена 2х километровая дорожка для прогулок пешком или на лошади. (Лошадей можно найти при входе в парк).

Национальный парк Sultansazligi National Park
Деревянные мостки в парке Sultansazligi National Park

Когда мы были осенью, то из птиц видели только разных пугливых уток и каких-то летающих хищных птиц. В камышах тоже кто-то есть. Слышно, но не видно.)). На обратном пути зашли в небольшой музей. Там только чучела птиц. Есть туалет. Посмотрели отзывы и в местном кафе есть не стали , поехали дальше к вулкану.

К вулкану Эрджияс.
На подъезде к вулкану Эрджияс.

Восхождение на вулкан Эржияс.

Собственно, это такой, в чистом поле вулкан, высотой около 4000м. Это название вулкана, район и модный и быстроразвивающийся лыжный курорт. Непонятно как он разовьется с вечными ветрами и отсутствием инфраструктуры рядом, ну да ладно. Гостиниц под горой пару-тройку и хз что делать после каталки, тем более, что это центр Турции, а с алкоголем тут порядки не те что в ОАЭ, но около того. Но цены в кафе приемлемые, кормят вкусно.

Имея информацию, что в лагере , с которого начинается подъем на вершину, осенью воды нет, а в помощь у нас есть полноприводный жып со снаряжением и водой, в лице Дуси (Рено Дустера), решили доехать на ней до базового лагеря (называется этот лагерь Чобани ).Такой фокус мы проделали в Аладагларе и на вулкане с розовым соленом озере, но тут не вышло. Хотя может и правильно, что не вышло. Грохнули бы мы нашу Дусю где-нибудь повыше или полный привод бы у неё сгорел.

Последние метры перед подъемом на Эрджияс.

А дело было так: Мы почти отъехали от верхней станции! канатки вверх, когда дорогу нам перегородил белый настоящий джип то ли с охраной, то-ли со спасателями, которые сказали, что на гору только ногами, а на машине в полицию. На гору нам хотелось больше, тем более гора была в нашем плане, а полиция нет, мы решили оставить «Дусю» внизу, а снаряжение и воду донести за 2 часа наверх. В лагере мы опять очутились одни-совсем-одни. С каким же удовольствием мы сидели вечером , жгли костёр, смотрели на луну-звезды и боялись завтрашнего восхождения)). Костёр жгли из шишек, оставленных предыдущими туристами, за что им огромное спасибо и ташакюр.

Подъем на Эрджияс по маршруту Нерсин.
Начало крутого подъема на Эрджияс по маршруту Нерсин.

Многие турки на саму вершину вулкана ходят прямо от нижней станции канатки, там в близлежащих отеле можно переночевать в тепле и цивилизации, но это все-таки очень тяжело и +2 часа к утреннему восхождению, тем более в горах утреннее время самое ценное. Большинство туристов , как и мы начинает восхождение с плато «Чебани». Про воду я говорил, её на плато нет. Так как плато Чобани находится в чаше, то с ветром вроде бы в этом месте вопрос решен. Кстати в Чобани проведены рукотворные акведуки с ближайшего водного источника. В наше время источник был пересохший.

На гору-вулкан есть 3 маршрута, которые начинаются с верхней части канатки, а именно с востока. Есть ещё маршрут на этот вулкан с северо-запада, но он прям для совсем любителей, и он не на один день.. Маршрут 1- Сирт хатти-«задняя тропа», это по восточному ооочень длинному гребню. Он самый безопасный в но и самый длинный, и ветренный, нет прям ВЕТРЕННЫЙ!!!. Часа на два точно длиннее классического. Его стоит идти , если только на горе много снега, а у участников столько же много сил.

Маршрут-2 Несрин Топкапи, по имени известной турецкой танцовщицы белли денса (по нашему танцев живота). В общем поднимаемся и на склоне поворачиваемся то влево, то вправо, цепляясь за камни. Снизу говорят похоже на танец живота. Поднимаемся и танцуем.

Маршрут -3 Горло шайтана. Тут и по названию можно понять, что соваться туда не следует, однако многие турки пользуются этим маршрутом на спуске. Но надо понимать, что камень полетевший с вершины «горла» , легко может попасть в того, кто из него выходит внизу. Если на горе вы единственная группа, то это отличный способ спуститься быстрее, однако, надо помнить, что все камни с вершины летят вниз именно по этому горлу. Мы танцевали и вверх и вниз. Непонятно, как на эту гору водят коммерческих туристов, т.к риски просто получить летящим сверху камнем тут высоки. Таблички внизу имеются…В общем большой вопрос про безопасность коммерческих восхождений на эту гору имеются…

Подъем на Эрджияс
Подъем на Эрджияс представляет собой крутую среднюю осыпь.

В общем гора одинокая, интересная, тянет на такую 1Б с длинной и «живой» осыпью наверху. Наверно зимой интересно на неё подняться с лыжами по «задней» тропе и съехать хотя-бы по маршруту «танцовщицы», но надо смотреть на лавинную обстановку.

Пещера рая и пещера ада. Или Дженнет и Дженнем.

После восхождения на Эрджияс мы переночевали в отеле недалеко от города Кайсери , а после отправились в сторону Антальи. Решили ехать не прежней дорогой, а поехали строго на юг через городок Нигде )) прямо к неизведанному Средиземноморскому побережью от г.Мерсин и далее на запад. Дороги проложенные турками по своей родной стране вызывают всяческое восхищение. Особенно от Кайсери до Аданы-Мерсина. В горах конечно хорошо, но нам захотелось морской экзотики и мы стали искать достопримечательности на своем пути вдоль моря.

Перед входом в Райскую пещеру.

Самое первое, что мы нашли на побережье это так называемые «пещера рая и пещера ада». Или Дженнет и Дженнем . Это две подземные пещеры, упоминающиеся во многих греческих легендах. Согласно мифологии, победив огнедышащего стоголового дракона Тифона в битве здесь, Зевс заключил его на время в адскую яму, прежде чем навсегда запереть под горой Этна.

Оба провала впечатляют своими размерами. Ад можно посмотреть сверху, зато нервишки вам потреплет прозрачный пол под которым открывается глубина провала в 128 м. Спуска туда нет из-за вогнутых стен. И начинать стоит именно с ада, потому что с рая вы попадание сразу к выходу на другую сторону данного аттракциона.

Адский провал

А вот в рай можно спустится, причем довольно глубоко)). Внутри вполне тепло, куртку можно не брать, а вот обувь должна быть удобной, поскольку чем дальше, тем более скользкими становятся ступени.

В пещеру Рая, а она очень большая (диаметр провала 250 на 100 метров), можно спуститься, как по лестнице, так и на специальном лифте. Спуск идет по каменной лестнице с 452 широкими ступенями, но самое интересное, внизу райского провала находится разрушенная церковь V века, а находится она на 300-й ступеньке.  Так вот сам райский провал, сам по себе очень грандиозный от 70 до 200 метров в глубину, но в самом его краю есть не менее грандиозный спуск в ОГРОМНУЮ пещеру с оборудованными ступеньками. Но из-за живительной райской капели сверху, внутри пещеры все дно в обычной мокрой и очень скользкой глине. (Ну про глину мы из Ветхого завета все ведь помним, так что тут она как раз кстати). А самое чудесное начинается в самом дальнем углу пещеры, куда доберётся редкий подземный турист. Это шумная подземная таинственная река. Грохочет она сильно, а вот видать её не видно. Место обязательное к посещению!

Белые скалы мыса Akyar
Белые скалы мыса Akyar

Недалеко от этих провалов , для любителей поесть на берегу моря имеется куча разных рыбных ресторанов. Мы поели в Akyar Cemal’in Yeri Restorant. Дороговато конечно, но вид скрашивает ценник. Отдельно заслуживает упоминание полуостров Akyar. Можно прогуляться по удивительным белоснежным скалам этого мыса вдоль моря. Омрачает данное место огромное количество мусора.

Пещера Gilindire Cave.

Пещерное озеро в  Gilindire Cave
Пещерное озеро в Gilindire Cave

Казалось чем-чем, а пещерами за это путешествие нас уже не удивишь, и как говориться мы видели все. И вот почти ночью к закрытию мы приехали к указанной выше пещере. Вход 5!! Лир. Вход в пещеру прямо около моря. На улице под вечер уже прохладно, а в пещере жарко, влажно и душно, градусов 36 наверное. Сказать, что в пещере красиво, это ничего не сказать. ТАМ ОЧЕНЬ КРАСИВО, как в сказке. Самая нижняя точка — озеро. Зеркальная гладь. Путь до озера завораживает не меньше, проложен по мосткам с подсветкой. На такую красоту надо смотреть в тишине и одиночестве, а нас было только трое и понимали мы уже друг друга без слов…

Чудеса природы в  Gilindire Cave.
Чудеса природы в Gilindire Cave.

Заночевали мы в местечке Анамур на берегу моря. Анамур, это пока совсем не развитый турецкий курорт. Может большая военная база в центре города виновата, а может и пока отсутствие дорог. Кто знает. Тот отель в котором мы по букингу забронировали номер, оказался закрытым на этот сезон. Я уже говорил , что Букинг в Турции работает так себе. Приехав к темному и закрытому отелю отменили бронь)) и поехали искать отель по принципу «светящихся окон». Нашли Hotel Rumana. Цены в нем были смешные, хоть и с завтраком.

Крепость Мамуре. Mamure Kalesi

Наутро позавтракали , искупались и поехали смотреть данную крепость.

Пляжи Анамура в ноябре.
Пляжи Анамура в ноябре

Крепость так себе. Угадывается Турецкий «новодел. Однако у крепости древняя история. Первоначально построенная Римлянами, принадлежала Византии, далее в 1190-1380 гг. крепость входила в состав Армянского Киликийского царства и была значительно перестроена его правителями. Потом Сельжжуки, Караманогуллары и наконец Османы. При них крепость утратила военное значение и использовалась под караван-сарай. У крепости имеется водяной ров, а этом рве живет огромная куча черных черепах.

Крепость Мамуре.
Крепость Мамуре с моря.
Черепахи у крепости Мамуре.
Куча черепах во рве у крепости.

Ну а дальше была остановка в Adanalı Restaurant Kemal Ustanın Yeri. Еда там так себе, а вот вид прекрасный. А потом İncekum Nature Park. Это такое место, куда местные турки приезжают пожарить шашлык на берегу моря, ну и мы скоротали время.

İncekum Nature Park
İncekum Nature Park , любимое место отдыха местного населения.

ИТОГ: За 10 дней нам удалось познакомиться с удивительными природными ландшафтами центральной Турции, побывать в 3х пещерах, нам удалось зайти на 2 больших горы и полностью осмотреть все достопримечательности Каппадокии как сверху, так и пешком. И конечно никакие фото не передадут ту красоту, что нам удалось увидеть.

Вам также может понравиться ...