Отчет о осеннем путешествии в Непале. Трекинг Лантанг и озера Гойсакунды со спуском в Кутумсанг.

Осенью 2019 года с 12 по 26 октября наша команда успешно прошла по маршруту: Катманду-Сябру Беши (на арендованном внедорожнике)-Лама отель-Лантанг-Къянжин Гомпа — базовый лагерь Лантанга-восхождение и траверс вершины Тцерко ри (5000м)-Нумтха-Къянжин Гомпа-Бамбу-Тула Сябру-Лауребина-Озера Гойсакунды-перевал Сурья Кунда (4650м) — Феди- перевал Тадепати (3650м) -Магингот- Кутумсанг- Гул Баньянг (пешком)- Катманду (на арендованном внедорожнике).

Во время всего маршрута стояла хорошая погода. Осадки в виде слабого снега были только на Леднике Лантанга. Правильно выбранная стратегия и опыт прохождения этого маршрута позволили совершить пешую часть путешествия за 11 дней! В воскресенье мы стартовали из Катманду, на маршрут вышли в понедельник , а возвратились в Катманду в четверг вечером, что дало нам время осмотреть не только достопримечательности столицы Непала в пятницу, но также в субботу посетить одну из древних столиц Непала-Бахтапур. (К слову сказать, в другой древней столице Патане мы были весной). По дням получилось так:

Рыбаки ловят рыбу на пересадочном пункте Шарджа

Первый день.

В субботу 12 октября мы вылетели из Москвы в Шарджу компанией Айр Арабия (о печальном опыте полётов с Флай Дубай я писал в весеннем отчёте по Лантангу). Аэропорт в Шардже маленький, но есть все необходимое, даже бесплатный интернет. Вместо того, чтобы сидеть и ждать следующего перелета в аэропорту, мы решили пойти в город гулять, тем более, что виза туристам с Российскими и Украинскими паспортами в Эмиратах не нужна. Когда я решил уточнить время вылета в Катманду, то с удивлением обнаружил , что наш рейс перенесли с 3-х на 11 часов утра в связи с погодными условиями. Ну что ж, гулять так гулять. Посовещавшись, мы выбрали гостиницу практически у самого моря, в районе Шарджинского океанариума за 110 долларов за пятерых (трехместный и двухместный номера). К слову сказать в Шардже, в отличии от Дубая, все выходы к морю в ночное время закрыты!!! В Шардже мы посетили «танцующие фонтаны» в парке «Аль Маджас»(шоу каждые пол часа с захода солнца и до 23.00). Покатались на моторной лодке по лагуне (75 Дирхам ОАЭ за 5-местную лодку на 30 минут). Прошлись пешком до парка/набережной Аль Касба, где поели чудных пончиков с чаем и поселились в гостинице, которой заведуют индусы. Утром искупались в море (довольно душераздирающее зрелище: с одной стороны нефтеналивная станция, с другой ржавый забор) , не поняли, для чего люди на ЭТО море ездят и поехали в аэропорт. Наш Непальский гид написал нам, что в страну приехал председатель правительства Китая Си Дзинь ПИН, и что все в Катманду перекрыто, начиная от улиц, заканчивая воздушным пространством. Стало ясно, что за Погоды такие Катманду, и с чем связан перенос рейса. К слову сказать, с первого раза мы в Катманду не приземлились из-за жуткого трафика самолётов и приземлились на пару часов в Индийском Лахнау, ожидая своей очереди на посадку. Что творилось в это время в Катманду на вылет, сложно себе представить.

Шарджа ночью

Второй день.

Его мы провели в самолёте и длинных очередях на получение визы, о чем я уже писал в статье про нововведения в процедуре получения Непальской Визы.

По дороге с облаками 1

Так как о TIMS и пермита мы позаботились ранее, переплатив при этом с группы 50 долларов (к слову сказать, Тимс и пермиты в национальный парк Лантанга стоят по 50 долларов), рано утром в понедельник мы отправились прямо к началу пешего маршрута в деревню Сябру Беши. И тут многим нашим участникам стало понятно, что в Непале расстояния измеряются не километрами, а часами пути. Подумать только, от Катманду до Сябру не более 200 км, однако мы ехали весь день, с 8.00 до 17.20 с часовым перерывом на обед. Те путешественники, которые выберут не арендованный внедорожник, а местный автобус (такой маршрут есть), получат «полный пакет» удовольствий : от неровных Гималайских дорог, до полного погружения в культуру, язык и быт местного населения. Квест по поиску этого автобуса начнется на одном из автовокзалов Катманду с погружения в существующую действительность)).

Плохой автомобиль «Машиндрой» не назовут

Вторник стал нашим первым ходовым днем. Встали рано, в 6.30 , в 7.00 позавтракали, поднялись на местную ступу/индуисткий храм, посмотрели на долину Трисули (от этого места, до границы Китая/Тибета остаётся каких-то 15 км!) и пошли в долину Лантанга. Сначала дорога идет по правому берегу, но потом по подвесному мостику переходит на левый берег реки, где идет прлесу рододендронов. В апреле все цвело, осенью у нас были иные краски… Обедать остановились в местечке Бамбу (там и правда, сразу за деревней начинаются заросли бамбука). Среди достопримечательностей этого места можно отметить прекрасный вид на реку и владельца нижнего отеля, который как две капли воды похож на актёра из фильмов Люка Бессона «Такси».

«Таксист» в центре нашей группы.

После обеда , минут через 15-20 забрели на знакомый нам пляж (слева от основной тропы), где стоят каменные турики, прелестный вид на реку, и где в прошлый раз мы видели стаю Лангуров. Также после Бамбу на соседнем правом скальном берегу реки видны колонии диких Гималайских пчёл. Экзотическое зрелище. Далее мы прошли через влажный «Лес чудес», перебрались на правый берег реки и вышли к месту нашей ночевки — Лама Отелю, зажатому в теснине гор. Связи нет, электричества нет, тёплой воды нет, прелестных видов нет , населена роботами (шутка)). В общем местечко, так себе. Если есть возможность здесь не останавливаться, стоит этим воспользоваться. Однако при подъёме по долине, шансов избежать ночёвки тут нет… Высота подъёма 1000 метров от старта. Время в пути 7 часов.

Река Лантанг кхола

Среда.

Лама Отель — Лантанг. После полутора-двухчасового подъёма, после чайного домика со смешным названием «Том и Джери» долина раскрывается, и становится понятно для чего мы тут)). Сквозь вековые вечнозелёные Гималайские кедры проступают очертания белоснежного массива гор Лантанга. Далее тропа , как в сказке, ведёт нас к этому сияющему великолепию, петляя по зачарованному лесу. В лесу, как и положено, следы и звуки невиданных зверей и птиц..)) Обед мы не заметили, хотя он был в местечке Тангшап. К слову сказать, основная масса туристов останавливаются на обед в Года Табеле, но там очень многолюдно и медленная кухня!! После обеда, преодолев несколько трудных подъёмов, мы вышли к тому месту, где раньше стояла деревня Лантанг. В результате землетрясения 2015 года сверху уже бывшей деревни , проравлось ледникового озеро и огромная масса воды и камней стрела с лица земли все постройки, а также всех кто в них был: и местных жителей, и туристов (апрель-май самый туристический сезон в Гималаях). В той катастрофе погибли и наши соотечественники — двое ребят 23 и 24 лет….В деревне Лантанг можно выбрать гестхаус на любой вкус и кошелёк. Но в каждом из них будет и теплая вода в кране, и более «цивильные» условия проживания, чем в Лама Отеле (иногда приходится конечно тёплую воду выбивать из владельцев гостиниц, делая вид, что хочешь поменять место проживания в этой деревне). Подъем по высоте от Лама отеля до Лантанга составляет 1100 метров. Вечером, дабы ночью не пришла горняшка, прогуливаемся 100 метров вверх до каменных молитвенных монументов «мани», которые сложены очень давно из больших камней, на которых выбиты молитвы на тибетском языке. Наш Непальский гид из народа Шерпа не может прочитать эти надписи (хотя Тибетский и Шерпский языки похожи) и говорит , что надписи на старотибетском… Время в пути 7 часов. У некоторых на высоте 3500 начинает побаливать голова от высоты.

Гималайские кедры и первый взгляд на вершину Лантанга
Лантанг становится ближе

Четверг.

Лантанг — Къянжин Гомпа. С Лантанга до Гомпы идти совсем не далеко, около 3х часов пути. Набор высоты 400 метров. Однако, мы не торопимся, к высоте надо привыкать постепенно. Сначала заходим в местный чайный домик и пробуем йогурт из молока наков (нак это женская особь, як-мужская), далее идём в вновь восстановленный монастырь-ступу, внутри которой находится большой барабан. На пороге сидит старый монах и перебирает чётки из 108 бусин. Зрелище удивительное и завораживающее: белые Гималаи, ветер, звук вращающегося барабана и старый монах с четками, читающий молитву на этом ветру. Дальше наш маршрут идет к технологическому чуду — местной гидроэлектростанции, которая питает электричеством весь верх долины, в том числе все дома и сотовые вышки долины Лантанга. Электростанция работает на энергии воды падающей по трубе, которая начинается в ледниковом озере и заканчивается генератором станции. Достаточно интересное зрелище для любителей индустриального туризма. Деревня, а скорее уже посёлок Къянжин Гомпа, расположена на обширном плато за моренном валом. Наверху расположен сам Гомпа — буддийский монастырь, ниже жилые дома и гостиницы. Имеется также сырная фабрика! И очень вкусная пекарня. В качестве фирменного блюда, в этой пекарне можно заказать яблочный пирог и натуральный кофе из кофемашины, что для места, затерянного среди спускающихся ледников и вершин, является верхом кулинарного искусства)). Не все же время есть дал бат, момо или жаренные макароны… После обеда и заселения в гостиницу (туалет в номере, горячая вода!) выходим на радиальный маршрут в сторону базового лагеря восходителей на Лантанг. Чтобы попасть в базовый лагерь надо выйти из деревни в районе монастыря, минуя домики местных жителей, перейти по мосту реку, затем перелезть(!) через трубу гидроэлектростанции и выйдя на тропу (она обозначена на картах maps.me), начать подниматься на орографически правую мурену ледника. Через час после начала подъёма, наконец поднимаемся на вершину правой боковой морены ледника. Открывается потрясающий вид вниз на вытянутое ледниковое озеро и вверх на массивные водопады Лантанга. Чуть вдалеке видны флажки базового лагеря Лантанга, но до него еще час пути. Тут на нас в первый и последний раз за поход сыплются осадки в виде то ли дождя, то ли снега. Наша миссия выполнена. Мы добавили еще активности для грамотного прохождения высотной акклиматизации. Пьём чай и спускаемся в посёлок. На обратном пути наш Непальский гид заводит нас в дом пожилой непалки, которая угощает нас традиционным чаем. Мы наблюдаем за нехитрым и скромным бытом этой немолодой женщины.

Вид на вершину Церко ри
В долине Лантанга
Над ледниковым озером водой которого «питается» электростанция Къянжин Гомпы

Пятница.

Планируем подъем до вершины (Тцерко ри) бой. Подъем в гору с 3900 до 5000 м над уровнем моря. Завтрак в 5.00, выход в 5.30. Пасмурно и противненько. Все горы в тумане. В 6.00 начинает светать. 45 минут идем по ровной долине, переходим речку по мосту, и начинается подъем на вершину. Тут важно не уйти дальше по долине вправо, но для восходителей специально расставлены указатели на гору. Главное их не пропустить. Подъем достаточно крутой , периодически выполаживается для мест отдыха и созерцания природы. То есть все на своём месте: поработал, отдохнул. После высоты в 4600 выходим на траверс склона. Открывается прекрасный вид на массив Лантанг и сползающие с него ледники. Весной с этого места начинался снег. Далее по небольшому плато доходим до перевального взлёта, который выводит нас на ребро, по которому еще 150 метров вверх подъёма, и мы на вершине. Когда вершина оказывается, не доходя до неё каких-то 70 метров открывается вид на весь Гималайский хребет от вершины Лантанга до Тибета. В этом месте гребень выполаживается, и все участники останавливаются отдыхнуть и полюбоваться этим видом. На вершине традиционные фото, селфи, фото с Непальским флагом, фото вдвоём, втроём, в прыжке и так далее. После отдыха на вершине решаем идти не как все группы — по маршруту подъёма, а на север, в сторону базового лагеря Яла пика. Спуск идет по слегка наклонному плато, по обширным травянистым полям. Снега на них нет, воды нет, довольно жарко, так как ветра тоже нет. Выходим к перегибу и в 1000 метрах внизу(!) как с самолёта видим низ долины Лантанг кола. Выходим на тропу с базового лагеря пика Ялы и по ней начинаем вправо траверсировать восточные склоны Тцерко ри. Воды на склонах так и нет, всем хочется пить. Решаем сделать перекус на первом встречном ручье. Становится понятно, почему этот маршрут не пользуется популярностью у туристов. Виды тут потрясающие, но восточные склоны Тцерко ри часто пересекаются очень неприятными осыпями. По этим осыпям легко могут лететь камни. При пересечении осыпей выставляем наблюдателей, чтобы следить за салоном: летит по нему что-нибудь или нет. Дело в том, что в этих местах очень много местных горных козлов (наш гид почему то называет их горными оленями), и они могут скидывать камни вниз по этим осыпным склонам. Через некоторое время мы встречаем первое стадо таких оленей, но слава Богу, они ниже нас. Весной этот маршрут может быть лавиноопасен, и если на склоне лежит снег, то при траверсе можно соскользнуть вниз. В остальном маршрут спуска с вершины Тйерко ри на север является логичным и очень живописным. Возвращаемся в Къянжин гомпу ближе к 15.00 и идем в замечательную пекарню, о которой я писал раньше.

Вид на юго-восток с подъема на вершину Тцерко-ри
Каменное плато на подъеме к Тцерко ри
Вид на вершину Лантанг Лирунг с подъема на Тцерко ри
До вершины Тцерко ри остается каких-то 50 метров
Вид на север с почти вершины Тцерко-ри» вдали виден базовый лагерь пика Яла.
Группа на вершине Тцерко ри. Для многих это первые 5000 над уровнем моря
Спуск по плато на север с Тцерко ри. Каньон еще не виден.
Вид на север в долину Лантанга
После обеда в горах обычно облачно

Суббота.

Все вниз и вниз. Решаем идти ниже Лама Отеля, для этого просим нашего гида забронировать гест хаус в Римче. Собственно спуск идет по тропе подъёма. Навстречу нам попадается бОльшее количество туристов, чем когда мы сами шли вверх. Понимаем, что с местами в лоджах может быть напряжёнка. Так оно и случается, но об этом позже. На пути из Лантанга до Лама Отеля есть лишь одно разветвление дороги, оно начинается за местом в Горо Табеле. Путь по орографически левому берегу чуть длиннее. Его мы и выбрали, на подъёме, когда нам надо было плавно набирать высоту. Для того, что-бы выбрать левую или правую дорогу надо просто найти основательный металлический мост через Лантанг Колу и перейти на другой берег. Промахнуться сложно. В Гора Табеле полно народу, и нет мест для обеда. Следующий гестхаус тишоп с обедом, только через полтора часа пути, остальные, те что были, уничтожены землетрясением 2015 года. Уставшие, решаем дойти эти полтора часа. Места под именем woodland, отмеченные на всех картах уже не существуют. Идем до Риверсайда, а это совсем рядом с Лама Отелем. В Риверсайде уже совсем тепло и много леса. Есть даже вода из шланга для умывания и принятия водных процедур. Тут узнаем, что в Римче мест для нас нет. После обеда через пару часов приходим в Лама отель. За 15 минут до Ламы прямо на нас выскакивает из леса огромный лангур — местная обезьяна черно-белого цвета. Обычно лангуры размером с зайца, а этот какой-то огромный был, «наверно, разведчик» , подумали мы. В Лама отеле как обычно суетно и полно народа. Взвешиваем все за и против и решаем идти в низ до Бамбу. Это еще два с половиной часа пути. Время около 16.00, значит придём мы с фонариками. Через пол-часа после Ламы, приходим в Римче, там нас действительно никто не ждет. В Римче спускается еще одна дорога из Шерпагаона, может быть хозяева взяли какую-то группу с этого маршрута, мы не знаем, наша цель Бамбу. Туда мы приходим уже в фонариках в 18.30. Многим нашим участникам кажется, что уже ночь, хотя солнце зашло всего пол часа назад. В Бамбу все тот же «Таксист» уже выпил ракши, и за него обслуживают его дети. С помощью «танцев с бубном» подключаем проточный обогреватель в душе и (о чудо) пользуемся ГОРЯЧЕЙ водой. После такого длительного и утомительного спуска у всех очень болят колени . Некоторые участницы тихо ненавидят руководителя… Мы спустились с 3900 до 1900, неплохой результат. Стоит ли повторять, я не знаю…

Гималаи осенью. Вся палитра красок.
Ничего особенного, просто типичный лодж и место для обеда в Лантанге
Каменные сооружения «мани» не от слова деньги, а от слов ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ. Одним словом молитвенные камни.
В джунглях по дороге к Бамбу дышится намного легче.
Весь путь в долину Лантанга проходит вдоль реки Лантанг Кхола.

Воскресенье.

Бамбу — Тула Сябру. Сегодня пасмурно, и это хорошо, так как после небольшого спуска дорога уходит круто вверх по освещённому солнцем склону. От Бамбу 40 минут вниз до места, где раньше были ванны с горячей водой и водопадом, а потом, по указателю на Гойсакунду начинаем подниматься по крутой тропинке в лесу. На этой дороге становится совсем «камерно», судя по натоптанности, этот маршрут не такой загруженный, как Лантанг Трек. После часового крутого подъёма выходим к частному домику, который «парит» над долиной Лантанг кхолы. Далее тропа выполаживается и идет сквозь красивый лес с подвесному мосту. Пройдя по мосту над горным потоком, опять начинаем подъем по крутой тропинке. Через час доходим до первых домов Тула Сябру. Местные жители радостно приглашают нас на обед или вообще переночевать. Понимаем, что эти места туристами не избалованы. Преодолев несколько подъёмов, по деревне выходим на улицу, мощеную камнем! Наш путь лежит к гест хаусу «Мона Лиза». По местным понятиям, это файвстарсхотел, т.е один из самых удобных, с душем и туалетом в номере. Правда душ оказывается не совсем горячим, даже совсем не горячим… После вчерашнего «ударного» дня делаем день отдыха. Обедаем, слоняемся по деревне, уходим вверх от деревни и заходим в местную христианскую церковь (очень похожа на лютеранскую), которая оформлена по правилам буддийского монастыря (христианские молитвы и цитаты из Евангелия написаны на флагах и при ветре разлетаются по долинам Гималаев), архитектура также больше похожа на буддийский монастырь…

Очередные Мишки в Гималайском лесу.
Подвесной мост — классический способ пересечения рек в горах Непала
Классическая Непальская горная деревня. В данном случае Тула Сябру.

Понедельник.

День тяжёлый. Тула Сябру-Лауребина! Сегодня по карте нам предстоит пройти 8 км, однако по высоте надо набрать 1730м! И это достаточно тяжело, тем более, что некоторые участники идут без портеров. Благо опять солнце не шпарит, а скромно прячется в облаках. Мы сознательно выбираем самый прямой путь подъёма к Перевалу, минуя Синг Гомпу, так как этот путь логичен и на нем совсем нет людей. По крутой тропе, сначала петляющей через постройки местных жителей выходим на редкие альпийские поляны, а потом совсем заглубляемся в лес. Изредка попадаются поляны без деревьев, на которых пасётся местный скот или расположены чайные домики. Этот район не так сильно пострадал от землетрясения. Через 4-5 часов после старта выходим на ребро склона. Отсюда открывается потрясающая картина на массив Лантанга и на долину Катманду.. 1400 метров мы набрали за 4,5 часов. Хороший результат. Местечко называется Лантанг вью. Тут мы делаем обед.

Вид из местечка Лангтанг Вью. Все без обмана. На дальнем плане действительно Лантанг Лирунг
Лантанг вью против солнца))
Еще один взгляд назад по дороге к озерам Гойсакунда

Война-войной, а обед по расписанию. По расписанию также наш выход дальше. Нам предстоит набрать еще 350 метров по высоте. К счастью нам благоволит хорошая погода и мы видим место нашей ночевки выше на ребре. Цель ясна, и мы к ней движемся. Однако внезапно мы сталкиваемся с непредвиденными трудностями, чем выше мы поднимаемся, тем более умопомрачительная картинка предстает на нашем пути. Мы подолгу останавливаемся и вглядываемся в бесконечную красоту облаков, белоснежных вершин, далеких зеленых долин и птиц, которые парят где-то далеко внизу.

Море облаков

Так шаг за шагом мы поднимаемся к приюту, который гордо носит имя Лауребина. Сегодня мы совершили еще один «подвиг» — поднялись сразу на 1750 метров. Если бы у нас не было акклиматизации, то наверно мы бы выглядели как те многочисленные индусы и непальцы, идущие к озерам Гойсакунды, и как паломники, которые выстроились к нашему номеру за таблетками от горной болезни. (Скажу честно они выглядели не важно, даже совсем не важно). Если у Вас нет акклиматизации, то из Тула Сябру лучше подняться в Синг Гомпу, там переночевать, а потом уж сюда. Приют в этом месте представляет собой дом с одной большой общей кухней и коридорной системой с номерами друг напротив друга. Туалет единственный и практически на улице. Горячей воды разумеется нет. Гаджет можно зарядить. Слышимость в этом приюте отличная, кто-то чихнет в первом номере, а в 10-м ему уже отвечают «будь здоров» на всех языках мира. Когда мы были в этом месте весной, было очень шумно от большого количества молодежи из Израиля. Они впервые чувствовали горную болезнь и пытались друг друга поддерживать местной Ракши и веселыми разговорами всю ночь ((. В этот раз все быстро ушли спать: нашими соседями были голландцы и немцы, а этот народ понимает в какое время надо отдыхать. Немного побузили местные гиды и шерпы, но с ними легко было договориться, в отличии от весенней молодежи )).

Последние шаги до приюта Лауребина

Вторник.

Тяжелее понедельника. Лауребина — озера Гойсакунды -перевал Сурьякунда — Феди. В горах есть определенное правило — чтобы успешно куда-то залезть или пройти в высокогорной местности, надо выходить чем раньше, тем лучше. Например на Эльбрус многие группы выходят в 2-3 утра, чтобы поймать безоблачную погоду на подъеме и полюбоваться видами при чистом небе. Гималаи не являются исключением, и какая бы не была устойчивая погода, с 12-13 часов с долины начинают лезть облака, которые могут закрыть окружающее пространство. От Лауребины до перевала Сурьякунда (кто-то называет его перевал Гойсакунда, кто-то Лауребина) идти 4-5 часов, поэтому мы выходим в 5.30, чтобы полюбоваться восходом в Гималаях и достичь перевала к полудню, учитывая что в группе есть любители экстремального купания в ледяной воде.

Восход над Гималаями
Восход над Гималаями 2. На фоне Манаслу, Ганеш Химал и Анапурны.

Когда выходит солнце, становится заметно теплее. Участники меняют теплые брюки и пуховки на купальные костюмы (шутка). На обычную трекинговую одежду. После 150-метрового подъема с приюта дорога выходит на полку, выбитую по краю ущелья. Открывающийся пейзаж очень напоминает декорации к кадрам из кинофильма «Властелин колец». Тропа по отвесной стене склона выбита и уложена камнями! Действительно, очень впечатляюще выглядит. Кое-где даже установлены металлические перила, что-бы какой-нибудь паломник, которого окончательно накрыла горняшка, не сиганул в первое нижнее озеро Гойсакунды, которого не видно, а только слышно.

Просто красивый вид на Гималаи
Скромная реклама нашей компании
Дорога к озеру Гойсакунда

Часам к 9 прибываем к самому большому озеру Гойсакунда. Если весной оно было полностью подо льдом и снегом, то осенью никакого упоминания о снеге и в помине нет.

Нижнее большое озеро Гойсакунды
Самое главное из озер Гойсакунды. Перевал по основной тропе слева озера и наверх.

Между первым и вторым большими озерами находится деревенька с двумя-тремя приютами, место, как ни странно, тоже называется Гойсакунда. Судя по слухам, лоджии тут самые дорогие по проживанию и еде на всем маршруте. А по удобствам они сравнимы с Лауребиной, впрочем как и с Феди, о чем мы поймем чуть позже. Обходим озеро с левой стороны по часовой стрелке и поднимаемся к священным источникам, которые питают эти озера. Как и положено в Непале, тут полно флажков и статуэток святых.

Озеро Гойсакунда и трезубец Шивы
Три Святых источника , которые питают озера Гойсакунды
Большое озеро Гойсакунды сверху. Белое на горизонте это не облака, а горы ).

Время тут не чувствуется совсем, однако часа через полтора становимся на обед-перекус у одного из маленьких озер, которые находятся в ложбинах. Любители чая пьют чай и едят Тибетский хлеб с шоколадками, любители купаться, купаются, а потом присоединяются к основной группе.

Одно из малых озер Гойсакунды в котором любят купаться русские туристы.

Через час после обеда выходим на перевал. Подъем на перевал не вызывает трудностей, все довольно полого, местами есть подъемы, но как только участник устает, они заканчиваются. Кто-то даже залезает на соседнюю вершинку для лучшего обзора окрестностей.

Вид в другую сторону с перевала Гойсакунда, куда нам предстоит спускаться
Вид на тропу подъема на перевал Гойсакунда (Сурьякунда ) и на одноименное озеро
Группа на перевале Лауребина

Мои соображения по поводу перевала, по сложности это такая н.к. , но учитывая высоту в 4610 метров, заслуживает твердую 1А. Причем легче и логичней проходить его с озер Гойсакунды вверх, нежели со стороны Гопце-Феди. Спуск в долину несколько крутоват, но терпимо. Доходим сначала до разрушенного хай камп Феди. На картах он обозначен, но в реалиях тут уже все разрушено. Далее через час добираемся до самого местечка Феди с двумя приютами (планируйте свое проживание заранее).

Крыши приюта Феди

Если у Вас в планах дойти до Гопце, то, пожалуйста, выкиньте этот план из головы, от Феди до Гопце по карте не много, а в реалиях 3,5 часа дороги то вверх 100 м, то вниз 150 м…

Вид вниз из приюта Феди (Phedi)

Среда.

То вверх, то вниз и полицейский заслон. После двух трудных дней , на сегодня план минимум — перевал Тадепати, план максимум — Кутумсанг, а по факту Магенгот, точнее отель Грин Вью. Выходим в 7.30 из Феди и начинаем траверс склона по хорошо натоптанной тропе. Дорога идет то вверх, то вниз. Весной тропу пересекают очень неудобные снежные выносы, осенью на этом месте лишь небольшие кулуары и ручьи. Наш путь проходит через родедендроново-хвойный лес по большому природному «балкону».

Чайный домик между Феди и Гопце

С балкона открываются очень красивый вид на низлежащие долины. Доходим до местечка Гопце. В Гопце находится только два лоджа. Это следует учитывать при составлении маршрута. Дальше Гопце только Тадепати, а он в 2х часах пути и еще вверх метров 300. В Гопце к нам подходит военный патруль и просит предъявить все вещи! Ищут разные запрещенные вещи. По правилам национальных парков Непала запрещено выносить с территории не только самые неприметные камни, растения, но и всякие там рога животных и прочие предметы местной флоры и фауны. В общем, как в Египте запрещен вывоз кораллов, так и тут, только запрет на все. К слову сказать, осмотр был поверхностный, но смотрели ВСЕ вещи. Какие камни нашли, просто выкинули в сторону. После «шмона» мы прошли еще пару часов и к 14 часам были на перевале Тадепати 3660 м с одноимённым лоджем.

Нерукотворный «садик» по дороге к Тадепати

Лодж мы выбрали чуть левее от дороги, заказали от далбата до супа лапши и пошли осматривать окрестности. В хорошую погоду с перевала открывается отличный вид на белые вершины Гималаев. Нам везёт с погодой, все облака приходящие снизу куда-то пропадают. Однако не везёт с обедом, его готовят ОЧЕНЬ долго. Часа в 4 вечера уходим с обеда, идем через красивый лес, сначала ровненько, а потом тропа уходит круто вниз. В тех местах, где лес уступает место простору открываются виды на горы и долины. Останавливаемся делаем красивые фото.

Осень в горах на подходе к Тадепати
Вид с перевала Тадепати

В лесу встречаем зайца, он огромный как кенгуру, но у страха глаза велики. Через полтора часа начинает смеркаться, и мы приходим к отелю Грин вью в Мангенготе. Это действительно 5 звезд, по сравнению последними парой ночей. В каждом номере отдельный санузел(!) и торшер. Правда горячая вода досталась не всем, а только первым. Стоит такой номер тоже недешево — 20 долларов за двухместный номер. В гестхаусе очень приятные хозяева, из посетителей в столовой только местные непальские туристы, которые не понимают, почему мы их просим идти курить на свежий воздух. Оказывается в Непале принято курить в общественных помещениях. На такой высоте непальцы не такие приветливые как в обычной жизни, однако нехотя уходят на мороз. Кстати, в этом отеле есть и более дешёвые номера, по 700 рупий за номер, но они находятся в другом здании.

Шикарный лодж в Мангенготе
Вид на перевал Лауребина (Laurebina) с юга из Лоджа. Перевал V образное понижение хребта в левой трети фотографии

Четверг.

Магенгот — Кутумсанг — Гул Бханьянг и оттуда Катманду. С утра день не предвещал никаких подвигов. Спуск до Кутумсанга по крутой тропинке вниз 2-3 часа, обед, а потом еще полтора часа до Гул Бханьянга. Вот такой наш был план. Но утром после завтрака у соседнего по тропе лоджа мы увидели табличку с надписью «вью поин» -«смотровая площадка» и решили к этой точке подняться. Тропа на обзорную точку уходит влево от основной тропы за туалет. Начинает работать сотовая связь. Через сорок минут подъёма на 250 метров и прогулки по хвойно-родедендроновому лесу выходим на невероятной красоты вью поинт с круговым обзором. Место действительно удивительное своей красотой, правда на видовом пятачке могут уместиться группа не более 20 человек.

Вид на Гималаи со смотровой точки над Мангенготом
Фото на вершине холма. Панорама Гималаев на заднем плане.

Открывается панорама Гималаев от Лантанга до Эвереста. Вдали угадываются Ама-Даблам , Шиша-Пангма и другие именитые вершины. Устраиваем фотосессию в различных позах. Далее начинаем спуск через лес в Кутумсанг. По дороге начинаются встречаться группы туристов, поднимающихся по пеклу к озерам Гойсакунды с южной стороны. Все-таки подъем с этой стороны более энергозатратный, чем с севера, так-как этот склон жарится солнцем сильнее. В Кутумсанге полицейский чек поинт — проверяют вещи, чтобы туристы не утащили чего лишнего из национального парка. Опять перетряхивают все наше добро. Нам повезло, все корректно, хотя наши друзья-сольные туристы рассказывали, что их досматривали с «пристрастием».

…Может быть один взгляд назад, нам откроет в будущее глаза…

В Кутумсанге совсем тепло и очень вкусный обед. Едим и продолжаем движение вниз. Так как мы ограничены по времени, и некоторые участники хотят повнимательнее рассмотреть Катманду, собираемся уехать при любой удобной возможности. Такая возможность предоставляется в местечке с именем Гул Бханьянг. Во время дождей размывает и туристам приходится идти вниз. Но нам везет. Дорога в порядке, и наше пешее приключение заканчивается.

Пятница

Катманду и окрестности. В Катманду мы провели время как «классические» туристы: Храмовый комплекс Пашупатинатх — Ступа Боудханат — и храм обезьян Сваямбунатх. Про эти места написано много. Нам лишь остается делать хорошие фото и привыкать к суете больших городов. Конечно, в этих местах очень много экзотики, например, в Сваянбу мы посетили школу Тибетских монахов, где проходил урок «отстаивания своего мнения». Там один ученик объяснял своему напарнику правильность своих суждений. Это отстаивание очень эмоциональное, совсем не похоже на мирный порядок вещей в буддизме). Что происходило на занятиях, нам объяснил наш гид — Фури (его брат учится в подобной школе где-то в Индии). Где находится это удивительная школа , не расскажем, дабы не привлекать излишнее внимание к учебному процессу будущих буддийских монахов.

Обычный день в школе монахов
Начальные классы

Наши рекомендации — в Сваямбунатх только утром, не так жарко и не так загазовано (над Катманду теперь всегда висит непроглядный смог). Ну а для того, чтобы на небольшое время понять смысл жизни, мы посетили Большую ступу и Комплекс-крематорий Пашупати. К этим двум местам у каждого человека, складывается свое собственное отношение и внутреннее чувство. Скажем так, если кто-либо останавливается в Катманду хотя бы на день, это две основные точки притяжения, тем более они находятся совсем не далеко друг от друга. Вход в Сваямбунатх — в районе 500 рупий, в Пашупати — 1000 рупий, в Боудданат — 500 рупий

В храмовом комплексе Сваянбу- Будда парк

Суббота.

Катманду Бахтапур и домой. Если у туристов появляется еще один свободный день в Катманду, то уже можно поездить по окрестностям. На сегодня мы выбрали другую древнюю столицу Непала — Бахтапур — город ремесленников. До него ехать минут 40 на такси, стоимость такси 700-800 рупий в один конец. Надо рассчитывать, что в такси поместится не более 3-х человек. На небольшую группу проще взять микроавтобус — дешевле получится.

Мифические существа охраняют вход на главную площадь Бахтапура

Бахтапур, как и многие другие города в долине Катманду, очень сильно пострадал во время землетрясения 2015 года. Разница между тем, когда мы были тут в 2010 году существенная. Однако местные довольно шустро занимаются восстановлением сильно разрушенных памятников. Но несмотря на разрушения, в этом городе есть на что посмотреть. Диапазон представленных достопримечательностей довольно широк, от пагод с древней архитектурой с удивительными фигурками из Кама-сутры)), до классического шоппинга. Бахтапур славится деревообработкой и керамикой.

Город музей под открытым небом- Бахтапур
Базарная площадь Бахтапура в древних декорациях

Вам также может понравиться ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

64 − = 58